Эту чудо-печку Русь узнала еще в 18 столетии , нарекла голландкой и очень к ней привыкла – очень уж замечательная печка: теплая, удобная, продуктивная. И, несмотря на свой солидный возраст, очень современная. Застройщик, собирающийся возводить любое жилое помещение – дачный домик, коттедж, стандартный дом – обязательно рассматривает возможность размещения в нем голландской печи.

Устройство: все гениальное – просто!

В чем же секрет столь удивительного энергосбережения такой небольшой печки для дома? Классические печи-голландки лишены привычных для нас поддувала и колосников , что лишь способствует повышению процента теплоотдачи: в топку можно поместить много дров и «забыть» о них на довольно длительное время. Гореть они будут очень-очень-очень медленно, поскольку поток кислорода, поддерживающий горение, поступает в голландку лишь через единственное присутствующее в такой печи отверстие – дверцу для топки.

Тонкие стенки – всего в один кирпич – обеспечивают быстрое проникновение тепла в комнату и обогрев помещения за короткий период. Небольшие печки, размером метр на метр, способны обогревать жилище средних размеров, например, комната в 35 квадратных метров, нагреется от голландки за час.

Отличительная черта печи-голландки – отсутствие чугунной панели, которую используют для приготовления пищи. Печка всегда прямоугольная и из-за такой стандартной формы некоторые печники называют ее примитивной. Но это ничуть не умаляет ее эргономичности и экономности, которые и делают печь востребованной среди застройщиков.

Несколько секретов для самоделкиных

Отчасти потому, что кладка голландской печки достаточно проста, отчасти потому, что печники оценивают свои услуги довольно дорого, многие владельцы строящейся загородной недвижимости берут кладку печки в свои руки.

создайте чертеж (несмотря на простоту кладки, голландку «на глаз» выложить невозможно);
потренируйтесь в прямом смысле этого слова: вне дома из подготовленных для вашей будущей печки кирпичей выложите ее копию, не используя цементный раствор. Просто выложите ряды и критически осмотрите «конструктор» – возможно, в процессе работы нужно будет что-то подправить, где-то выровнять. Поэтому подправляйте и выравнивайте сейчас;
если созданный вами тренировочный вариант печи вас устраивает, пронумеруйте кирпичи по рядам – сэкономите время и силы в период основных работ.

Голландка классическая

Печи-голландки имеют две узнаваемые формы: прямоугольную и круглую . Внешне печь выполнена очень просто – кирпичная кладка служит заодно и элементом дизайна (как вариант можно использовать еще плитку).

Внутри голландская печь оснащена глухим топливником внушительных размеров и шестью дымооборотными каналами, расположенными в такой последовательности, что нагретые газы, поступая в те из них, которые называются подъемными, немного остывают, нагревая печную конструкцию частями. То есть, схематически это происходит так :

Поступление газов в самом разогретом состоянии в первый подъемный канал.
Поступление немного остывших в первом канале газов во второй канал.
Поступление достаточно остывших в первых двух ходах газов в третий канал.

Такая очередность позволяет печке прогреваться постепенно и защищает ее поверхность от растрескивания и щелей, которые непременно возникали бы при моментальном нагревании.

Поднимаясь и опускаясь, газы проходят все шесть оборотов, обеспечивая циркуляцию тепла .

При укладке такой печки нужно обязательно придерживаться параметров, которые абсолютно не соответствуют параметрам громоздкой русской печи. И дело не столько в изящности голландки, сколько в высоте ее топливника . Он находится ниже, чем у традиционной русской печки – 25 см от уровня пола. Такая высота обеспечивает равномерность прогрева по высоте помещения посредством сдвига уровня паровых шаров.

Голландки, используемые в быту, сейчас принято делить на устаревшие и модернизированные . Модернизация заключается в монтаже системы парового отопления или газовой горелки – и старая добрая печка начинает обогревать дом без дров.

Голландка с плитой

Хоть в этой статье и было отмечено, что классика голландского печного строения не предполагает места для приготовления пищи, однако, с течением времени и учетом бытовых потребностей, некоторые печники позволяют отступать от заданных стандартов и оснащать голландские печки прочными плитами, на раскаленной поверхности которых можно приготовить и первое, и второе, и компот.

А почему бы и нет? Режим нагревания голландки вполне позволяет использовать эту печку для кулинарных целей, чтобы баловать домашних истинными протомившимися блюдами с настоящего пылу-жару , а не из мультиварки.

Для того, чтобы обеспечить себя, кроме обогревательного агрегата, еще и кухонным, всего лишь и нужно, что над дверцей топки (на высоте 3-5 рядов) расположить чугунную плиту и немного облагородить ее тем же строительным материалом, который используете в кладке.

Кладка печи-голландки занимает несколько часов, если встраивать плиту, времени уйдет на 2-2,5 часа больше. Но эффективность и функциональность такой печки-плиты, вы сможете ощутить с первых дней отопительного сезона.

Духовка

Если вы планируете сделать голландскую печь многофункциональной и оснастить ее еще и духовкой, обязательно отразите это в чертеже. Рассчитайте количество стройматериала : ведь если для простого и компактного отопительного агрегата используют 220 штук кирпича, то печь с духовкой будет шире, и, соответственно, кирпича для кладки нужно больше.

Как правило, духовку располагают над или параллельно дверце топки , сверху устраивают отопительно-варочную панель, и, при желании, строят кирпичную вытяжку. Дизайн такой печи кажется незатейливым, но смотрится потрясающе.

Печи-голландки с камином

Для сооружения голландской печи с камином, придется немного отступить от привычных для голландки параметров и расширить основание . Формировать камеру для золы и дымоходы необходимо уже на втором ряду кладки, здесь же оставить отверстия для чистки.

В месте соединения боковых стенок камина и внешнего контура печи сделайте прокладку из базальтового картона :

во-первых, это убережет камин от трещин;
во-вторых, изолирует газовые потоки и в восходящем, и в нисходящем каналах.

Еще одной важной особенностью камина, совмещенного с печкой-голландкой, является количество задвижек . При пользовании камином нужно открыть общую печную и поворотную каминную. Малая печная задвижка во время топки камина может оставаться закрытой.

На этих фото вы увидите классические отопительные печи-голландки (голанки, галанки), голландские варочные печи с плитой и с камином.

Ряд за рядом

Печи-голландки размещают на фундаменте . Если у вас уже готовое жилое помещение с хорошим напольным покрытием и ремонтом, всем этим придется немного пожертвовать: пол разобрать и создать условия для заливки фундамента. Фундамент делайте неглубоким, но максимально ровным – от этого зависит, насколько легко вам будет выкладывать ряды печки.

На фундамент положите гидроизоляционный слой – куски рубероида, например. Сверху изоляцию засыпьте тонким слоем чистого песка и сбрызните его водой.

Первый ряд кладите всухую. т.е., не используйте раствор.
Кладку второго и третьего рядов производите уже на раствор, при этом третий ряд – завершающий в позиции «плашмя». В последующих рядах до самого верха дверцы укладывайте кирпич «на ребро».
Четвертый и пятый ряды – устройте подставку для перегородки дымохода и положите пару «прочистных» кирпичей без раствора. В процессе эксплуатации их периодически придется вынимать, чтобы прочистить дымоход.
На уровне шестого ряда предусмотрите место для дверцы, зафиксируйте ее в швах стальной проволокой.
В седьмом ряду снова кладите кирпичи плашмя, кроме задней стенки. Задняя стенка еще остается «на ребре».
Особенность кладки восьмого ряда – кирпич кладите косо. Это позволит вам использовать топочный агрегат в качестве камина.
В девятом ряду смещайте кирпич чуть назад и положите по верху жаропрочный материал (обычно кладут асбестовый шнур).
В десятом ряду сформируйте основание дымохода.
В одиннадцатый ряд встройте задвижку и сформируйте стык печи с дымоходной трубой.

Печь готова. Осталось лишь хорошенько высушить и протестировать творение ваших рук.Дешевле – сложить

На рынке готовых отопительных агрегатов, вряд ли найдется печка-голландка с ценой менее 11 тыс. рублей. И это самый скромный из ценников.

Сколько стоит сложить печь голландку? Мастера-печники за работу берут по-разному, в зависимости от опыта, от срочности работы и т.д. Их цена стартует от 4 000 рублей.

Как вам это нравится?

Отопительный агрегат под названием «печь-голландка» на протяжении десятилетий остается востребованным среди владельцев загородных домов и домиков, почитаем в сельской местности, не чураются печи-голландки и хозяева новомодных коттеджей.

Судя по отзывам , 47,3 процента застройщиков разместили подобные печки в своих новых домах, которые введены или совсем скоро будут введены в эксплуатацию.

28,9 процента хозяев частных домовладений заменили обычные плиты на голландские печки и утверждают, что средняя температура в доме в отопительный сезон увеличилась на 5-7 градусов.

На основании отзывов людей, эксплуатирующих голландские печи, можно сделать общий вывод : эти печи устраивают своих владельцев, прежде всего , малогабаритностью, экономичностью и теплоотдачей.

На втором месте – простота кладки и возможность самостоятельно смастерить довольно приличную печку.

На третьем – многофункциональность.

На четвертом – эстетический аспект. Компактность была и остается изюминкой дизайна.

Кирпичная печь голландка одно из самых эффективных твёрдотопливных устройств, используемое для отопления множеством людей и в наше время. Это компактный прибор прямоугольной или овальной формы с высокой теплоотдачей, которая объясняется наличием достаточно длинных дымовых каналов. По ним циркулируют дымовые газы, образующиеся при сгорании дров или каменного угля, нагревая при этом тонкие стены печи и не давая им остывать долгое время.

Свернуть

Материалы и их количество

Чтобы самостоятельно сложить печь голландку без плиты своими руками потребуются следующие материалы и печное литьё:

№ п/п	Наименование материала и печной фурнитуры	Ед. изм.	Количество
1	Обычный керамический кирпич М150 — М250	Тыс. шт.	0,65
2	Шамотный кирпич	Тыс. шт.	0,05
3	Жирная глина	кг	90
4	Крупный речной песок	м³	0,5
5	Колосниковая решётка 250х250 мм	шт.	1
6	Дверца прочистная 130х70 мм	шт.	3
7	Дверца топочная 250х280 мм	шт.	1
8	Дверца поддувальная 250х140 мм	шт.	1
9	Задвижка 130х130 мм	шт.	1
10	Задвижка 130х250 мм	шт.	1
11	Асбестовый шнур	м	10
12	Оттожённая стальная проволока	м	10
13	Полоса стальная 50х5 мм	м	3,5
14	Термостойкий клей для усиления кладочных швов	кг	20

Для сооружения фундамента нужно купить:

портландцемент - 1 мешок (50 кг);
песок - 0,01 м³;
щебень - 0,5 м³;
арматурную сетку с размером ячейки — 0,84 м²;
рубероид - 0,84 м²;
битумную мастику - 8 кг;
доску для сборки опалубки - 152 м³;
гвозди - 0,2 кг;
проволоку вязальную - 15 - 20 м.

Необходимые инструменты

Для кладки печи голландки своими руками заранее готовится комплект инструментов, состоящий из:

мастерка для каменных работ (кельма);
рулетки, уровня и пузырькового уровня;
правила;
лопаты;
2 - х ёмкостей для замеса раствора и бетона;
кусачек;
молотка — кирки;
трамбовки;
расшивки;
угольника каменщика;
болгарки с диском по камню.

Этапы работ

Схема кладки печи голландки достаточно простая, применяемые материалы не имеют особых требований к качеству. Можно использовать обычный полнотелый керамический кирпич и глинопесчаный раствор средней жирности в консистенции густой сметаны. Кладочные работы может выполнить любой начинающий мастер, умеющий сложить прямую стену с перевязкой швов.

Подготовительные работы

Перед тем, как сложить печь голландку своими руками, выполняют разметку под опору будущего отопительного прибора. Это должна быть отдельная конструкция, несвязанная с фундаментом дома. И сооружать ее желательно на этапе строительства основного здания. В противном случае, под устройство голландской печи придётся поднимать напольное покрытие и вырезать в дощатом полу отверстие, отступив по 10 - 15 см со всех сторон контура основания печи.

Материал нужно складировать поближе к месту кладки печи, чтобы не прерывать рабочий процесс. Все наполнители бетона и кладочного раствора должны быть просеяны и очищены от инородных включений. Песок и щебень, если есть необходимость, сеют в сухом виде, а вот глину нужно заранее замочить на несколько часов, а затем протереть через металлическое сито. Под рукой должна быть и схемы кладки рядов печи голландки для дома и её дымохода.

Выполнение фундамента

Голландка весит меньше, чем другие модели кирпичных печей, но всё равно нуждается в качественной и надёжной опоре. Хорошим вариантом фундамента для неё будет монолитная железобетонная конструкция в форме плиты.

Алгоритм действий при обустройстве фундамента под печь голландку следующий:

выполнение разметки границ будущей опоры;
отрывка котлована глубиной 60 см;
уплотнение дна котлована;
отсыпка щебёночной подушки толщиной 15 см по дну котлована с послойным уплотнением;
установка опалубки высотой 20 см;
крепление к стенкам опалубки полиэтиленовой плёнки для гидроизоляции;
монтаж одного ряда арматурной сетки по всей площади монолитной плиты на высоте 6 - 7 см от поверхности щебёночного основания. Приподнять сетку можно с помощью деревянных подпорок или металлических штырей, забив из в землю;
установка вертикальных элементов из арматуры в углах ячеек арматурной сетки с креплением в местах стыка вязальной проволокой;
заливка бетона в подготовленную опалубку;
выравнивание верхней плоскости основания;
железнение свежеуложенного раствора слоем сухого цемента толщиной в 2 - 3 мм.
демонтаж опалубки через 7 дней после первичного затвердения материала.

Перед тем, как сложить основные элементы печки голландки своими руками, бетон должен набрать полную прочность течение 25 - 30 дней.

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Чтобы исключить впитывание бетоном влаги из почвы, стенки монолитной плиты нужно 2 раза обмазать разогретой битумной мастикой. Сверху конструкции наклеить на битуме 2 слоя рубероида, гидроизола или другого материала с водоотталкивающими свойствами.

Основание под печь

Раствор и кирпич

Для повышения адгезии кирпича с раствором, а также чтобы кирпич не поглощал чрезмерно влагу из кладочной смеси, его необходимо полностью смачивать перед укладкой, погрузив полностью в воду на несколько секунд.

При приготовлении глинопесчаного раствора для кладки печи необходимо строго соблюдать пропорции компонентов. В противном случае, смесь не будет достаточно пластичной, а кладочный шов окажется не способным противостоять длительному воздействию конденсата, быстро потрескается и разрушится.

В качестве основного вяжущего компонента в составе раствора выступает природный материал - глина с низким содержанием песка (жирная). Она не боится высоких температур, при высыхании образует крепкий однородный слой, отлично сцепляющий друг с другом кирпичные поверхности. Только в отличие от портландцемента, ей нужно заранее подготавливать, замочив в воде не менее чем на 24 часа, да и сохнет такого рода смесь 6 - 7 суток и более, в зависимости от внешних условий.

Пропорции раствора для кладки кирпичной печи голландки для дачи выглядят следующим образом:

для топочной камеры, где температура наиболее высока - соотношение в смеси глины и песка должно составлять 1:1;
для возведения корпуса прибора, дымохода - 1 порция глины к 2 частям песка.

Проверка качества раствора

Кладка и описание порядовки

Представленная порядовка печи голландки без плиты, предполагает возведение конструкции средних размеров, которая может отопить частный дом небольшой площади.

Порядовка голландки

Описание порядовки голландской печи без плиты:

№ ряда	Описание
1	Кирпич кладётся насухо всплошную, выполняется проверка уровня постели. Затем ряд заливают сверху глинопесчаной смесью.
2	Начало формирование зольника и вертикальных газоходов, установка прочистной дверки.
3; 4	Установка поддувальной дверцы. Чтобы рамка дверки держалась прочнее используют проволоку, утапливая её в швах Термоизоляцию печной чугунины выполняют базальтовым уплотнителем или асбестовым шнуром.
5	Установка поперечных деталей из угловой стали, которые будут держать свод поддувала.
6	Перекрытие зольника, установка колосниковой решётки.
7 — 11	Формирование топки, футеровка её шамотным кирпичом, установка топочной дверцы аналогичным образом, что и дверцы поддувала.
12 — 14	Перекрытие топочной камеры, наращивание корпуса печи.
15 — 16	Установка ещё одной дверки для прочистки каналов прибора. Обустройство байпаса для выхода нагретого газа из канала в центральной части в канал, находящийся ближе к задней стенке печи.
17 — 18	Разделение газохода в центральной части на два канала. Перекрытие теплообменника с тыльной стороны.
19 — 25	Дальнейшее формирование теплообменника.
26 — 29	Устройство перекрытия. Начиная с 27 - го ряда идёт сужение внутреннего пространства агрегата, чтобы его примыкание к дымоотводу было более органичным.
30	Установка металлической задвижки

Внешний вид будущей печи

Есть еще несколько вариантов порядовок:

Требования к дымоходу

Дымовую трубу начинают класть сверху печи, предварительно установив насадную трубу. Технология кладки такая же, как и при возведении стенок корпуса, но есть и некоторые особенности:

для сооружения дымохода нужно использовать исключительно целые кирпичи. Укладка четвертей и половинок приведёт к увеличению швов, что снизит уровень надёжности и безопасности конструкции в целом;
для футеровки использовать шамотный кирпич, укладывая его на ребро;
высота трубы зависит от конфигурации крыши, но для обеспечения хорошей тяги в печи должна составлять не менее 3 м;
расстояние между стеной дома и дымоотводным каналом должен быть не менее 40 см, а в зоне прохода через перекрытие и кровельное покрытие конструкция должна иметь уширения и термоизолирована асбестовым или свинцовым фартуком;
кладку дымохода нужно проводить строго в соответствии с порядовкой, стыки между кирпичами тщательно заделывать, чтобы обеспечить максимально возможную тягу и теплоотдачу, а также избежать проникания едких продуктов горения в помещение.

После кладки

Сушка

Сушка отопительного прибора из кирпича входит в число обязательных мероприятий, которые проводятся до начала активного эксплуатирования прибора. Сушат печь в два этапа:

в естественных условиях. Период такого вида сушки печи после завершения кладочных работ составляет примерно 6 - 8 дней. В это время должны быть открыты все дверцы и задвижки, обеспечивающие естественную циркуляцию воздушного потока, который проходя по каналам прибора, выводит влажные пары через дымовую трубу на улицу. Таким образом обеспечивается только сушка поверхности кладочных слоёв;
принудительная сушка. Её проводят с помощью сухих мелких дров ежедневно в течение недели в тёплое время года. В осенне-зимний сезон время для проведения принудительной сушки нужно продлить на 1 - 2 недели.

Об окончании сушки может сигнализировать отсутствие продуктов конденсации на дверцах и задвижках закрытого прибора.

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

В целях повышения пожаробезопасности, на напольное покрытие перед поддувальной дверцей обязательно кладут теплоизолирующий материал, и покрывают его сверху листовой сталью, ширина которой должна быть минимум 0,6 м.

Первая тестовая топка

Когда все части печи и дымоход полностью высохли, нужно провести тестовую топку печи.

Основные моменты:

Кратковременный розжиг лучше провести поздним вечером, когда температура на улице будет ниже, чем внутри помещения. Закладка топлива при первой топке должна быть минимальной. Если розжиг был успешным, нужно добавить немного сырых дров, которые больше дымят.
Если дымоход достаточной высоты, хорошо изолирован, то дым не проникнет в помещение. Если складывается обратная ситуация, то нужно проверить каналы на предмет неточности монтажа и повреждений.
Последний этап первой топки - это максимальный разогрев агрегата в течение нескольких часов. В этот период проверяют, нет появились ли трещины в швах на лицевой плоскости прибора.

Вывод

Сделать печь голландка из кирпича своими руками совсем несложно. Она быстро прогревается и долго остывает, легко вписывается в любой дизайн интерьера и может стать визитной карточкой загородной недвижимости.

←Предыдущая статья Следующая статья →

Высокая теплоотдача при общей компактности предопределила «голландке» с 16 века шествие по миру и завоевала она наибольшую популярность в нашей холодной стране. Изукрашенная изразцами и майоликовой плиткой заморская выдумка стала главным украшением боярских палат и органичной частью русской печи в деревенских избах.

Что в ней такого?

Достоинства голландки формировались в ходе преодоления житейских трудностей и экономических препятствий. В крошечных на карте Европы Нидерландах формировался вид этой печи: теснота в городских кварталах и жилых помещениях, налог на недвижимость «с печной трубы», непрочность перекрытий. Получилась лёгкая, простая и экономичная конструкция, быстро разогревавшаяся при небольшой закладке угля.

Для неё придумали боковой дымоход, который позволял соединять в одну трубу сразу несколько печей. Сложность системы дымохода защитила при задувании ветра в трубу от внутреннего задымления. Печь оснастили колосниковой решёткой и поддувалом, перестали усложнять себе задачу с укладкой арочного свода - устройство такой печи стало доступно ремесленникам средней руки.

Виды голландок

Теперь в каждом загородном доме, где ратуют за комфорт и экологию, хоть в части помещений стараются установить такую печь. Тем более, что появился ряд её модификаций. Во-первых, по поперечному срезу различают :

прямоугольные;
квадратные;
круглые;
треугольные.

По назначению и виду :

классические - старинные (их бережно переносят из старых, обречённых под снос домов);
современные, с камином (дающие кроме тепла релакс открытого огня);
небольшие, дачные «колонки» (для подтопки в прохладное время года);
домовая голландка в сочетании с варочной плитой.

Усовершенствование этого вида печей дало жизнь :

колпаковой печи, в которой горячие газы собираются под колпаком и увеличивают её КПД;
круглым голландкам конструкции И.Г.Утермарка — 19в. (так называемые - «утермарковки»);
круглой печи В.Е.Грум-Гржимайло 20в.(колпаковая с колосниковой топкой).

До появления водяного отопления «утермарковки» были самым дешёвым видом отопительной системы. Убранные в металлический кожух, они не имели достаточной толщины стенок, топились любым топливом, неэффективно расходовали тепло и были непременным атрибутом государственных учреждений: больниц, казарм, работных домов, богаделен, вокзалов на полустанках.

Печи прямоугольной формы лучше вписываются в геометрию помещения и не оставляют незаполненных углов и промежутков.

Но иногда дизайн интерьера настоятельно требует устройства печи цилиндрической формы. Чтобы её создать, нужно серьёзно потрудиться над расчетом и подгоном кирпичей, которые придётся подрубать для удержания выпуклой поверхности печной стенки.

Что нужно для начала работ?

Инструменты и приспособления :

Молоток для рубки кирпича.
Отвес, уровень, угольник, рулетка.
Кельма (комбинированная).
Сито.
Шнур.
Ёмкость для раствора.
Козлы.

Материал :

полнотелый обожжённый кирпич М150;
огнеупорный кирпич для стенок топки;
глина и песок, или готовые смеси;
вода.

Металлическая гарнитура :

топочная дверка;
поддувальная дверка;
прочистные дверки (3шт);
колосниковая решетка;
задвижки (2шт.).

Устройство фундамента :

Гидроизолятор (2 слоя рубероида) настилается ниже пола на высоту трёх рядов кладки и выступает на 20 см. за периметр возводимой печи; если в качестве фундамента заливается бетон, то он армируется по всей площади и объёму. Между фундаментом дома и фундаментом печи засыпается слой песка, разравнивается, взбрызгивается водой.
Первый ряд кирпича укладывают плашмя без раствора, проверяя уровнем по всей «постели». На них выкладывают раствор, и второй-третий ряд кладут, разворачивая кирпич плашмя с использованием раствора.

На заметку :

перед каждый кирпич смачивают в воде для лучшего сцепления;
раствор до начала работ должен постоять до набухания;
каждый ряд укладывают в два захода; первый - всухую, для разметки, второй- на раствор;
при толщине выкладываемых стенок в один кирпич соблюдают чередование тычкового и ложкового ряда. При толщине в полкирпича - ряды смещаются относительно друг друга на полкирпича для полной перевязки швов;
огнеупорный кирпич начинают использовать с четвёртого ряда, формируя зольник и топку;
полное высыхание готовой кладки при открытых дверцах печи происходит на 15 день.

Порядовка печи-голландки

Порядовка - контрольное приспособление для возведения стен по высоте и горизонтали.

Порядовка отопительной печи-голландки зависит от её размеров и назначения . Печь для сезонной протопки дачи будет меньше и может быть ограничена 13 рядами. Для голландки зимнего дома высотой в 2 метра потребуется 30 рядов кладки.

Опыт показывает, что голландку можно вытянуть и на уровень второго этажа и это не уменьшит её КПД. Большая печь такого типа может обогреть 60кв. метров площади, имея температуру «чела» в 60 градусов.

Круглая порядовка

Для круглой печи галанки основание может быть и квадратным, и круглым. Высота колец для кожуха зависит от размещения поддувала и топки: соединение должно приходиться между ними. Количество - от гармоничности высоты печи в интерьере.

Главный принцип печи-голландки круглой порядовки - укладки кирпича в металлический кожух на плашку и ребро. Для цоколя расчерчивают круг диаметром не мене 105 см и обозначают его центр, проводят через него линию, которая разделит цоколь на переднюю и заднюю половины.

1-ый ряд кирпичей укладывают с раствором на плашку, дополняя стёсанными кусками, получится цоколь печи. Для второго ряда делают подбор кирпича, ориентируясь на внутренний и внешний диаметр кожуха. Сначала укладывают целые, потом - обтёсанные.

С третьего ряда начинают кладку самой печи. Толщина стенок - 7см. Ряды считают по внутренним ложковым кирпичам. Кожух надевают на 3 ряд цоколя, выступающий над полом на 3см. Щель между кожухом и кирпичами заделывают.

Чтобы установить поддувную дверцу и дверцы для чистки, в кожухе должны быть вырезаны отверстия для плотного соединения по периметру. Дверцы втягиваю в проём с помощью двух концов прикреплённой проволоки. Кладку на раствор ведут от дверцы к середине задней стенки.

В 4-м ряду две перегородки у задней стенки формируют три дымооборота. Все газоходы должны быть равных размеров. В 5-м ряду устанавливают колосниковую решётку.

В 6-м ряду формируют 4-ый газоход.Уклон от топочной дверцы к колосникам делают в 7 ряду. От колосников поднимают уклон к 9-му ряду. 8-10 ряд - установка топочной дверцы. 11-12 ряд формируют топочную арку. Кладку с перевязкой по контуру печи продолжают по 21 ряд.

В 24 ряду стесывают кирпич для осуществления поворота газоходов. В 25-26 ряду дымоходы разворачиваются в горизонталь, и формируется окно чистки. В 27 - перекрытии над окном чистки, газоходы подводят к размеру трубы.В 31 ряду кладут стенки трубы и устанавливают задвижку.

Почему выбирают голландку

Легко переносит все конструктивные изменения, сохраняя запас функциональности;
Компактна(минимальный размер в сечении – 0.5х0.5);
Расход материала в 2 раза меньше, чем на русскую печь, при той же теплоотдаче, но для большего объёма помещения;
Не является угрозой для перекрытий;
Не восприимчива к тепловым деформациям;
Быстро нагревается и медленно остывает;
Не нуждается в «разгонной» протопке.

Нет плюсов без минусов!

Забытая открытой, вьюшка в момент лишит накопленного тепла.
Режим тления требует серьёзного топлива (дрова, уголь, торф).
Нарост в газоходах сажи.
При перетопке выделяется угарный газ.

Если у голландки открыть дверцу топки во время горения дров, то возникает полное ощущение контакта с открытым огнём , как у костра или камина. А для городского жителя это так важно!

Голландская печь (Голландка) для обогрева дома, дачи, коттеджа.

Обогрев загородного дома при помощи голландской печи.
Намечая приобретение либо постройку своего загородного дома, почти все начинают думать о том, как же обогревать будущий дом в зимний период. В случае если для отопления частного дома будет использоваться печь, тогда для ее возведения, безусловно, следует прибегнуть к помощи высококлассного эксперта - печника . Возвести печь собственными силами, будет довольно сложно.

Способ обогрева голландкой

Видео - Печь Голландка

Порядовки

Размеры печи:
Длина - 90 см
Ширина - 70 см
Высота - 225 см

Фото голландских печей

Материалы

Для кладки таковой печи нужно:
Кирпич керамический М200 - 600 шт
Глина красная - 100 кг
Кирпич огнеупорный - 80 шт
Глина огнеупорная - 10 кг
Песок - 225 кг
Дверка топочная (25х21) - 1 шт
Дверка поддувальная (25х14) - 1 шт
Дверка прочистная (14х14) - 4 шт
Колосник (20х25) - 1 шт
Заслонка (14х25) - 2 шт

Примечание

В соответствии со СНиПом 1991 года, печи в бревенчатых строениях, допустимы лишь тогда, когда этажность здания не превосходит двух этажей. Учитывая это, температура стенок голландки должна быть не более 60 градусов.

Эти агрегаты предназначены для обогрева, как правило, одного-двух помещений. Их размеры варьируются в зависимости от обогреваемой площади. Например, для комнаты площадью 20 м2 вполне достаточно печи размерами 750 х 750 х 2000 мм при условии, что дом хорошо утеплён. Такая печь, сложенная в углу комнаты, занимает очень мало места, а облицованная керамической плиткой, да ещё и со стеклянной топочной дверкой, может стать настоящим украшением интерьера. Для двух помещений нагреваемая поверхность печи удваивается. Такую печь ставят на границе смежных комнат, и в данном случае есть смысл подумать, не сделать ли её отопительно-варочной. Это так называемые «шведки». Являясь многофункциональными, они идеально подходят для дачников -любителей делать заготовки, сушить грибы-ягоды и пр. Некоторые печи имеют два режима работы: летний и зимний. Летний режим позволяет пользоваться варочной плитой, не нагревая всю печь целиком. Зачастую это выручает при длительных отключениях электричества. А теперь мы переходим к самому интересному. Это комбинированные печи-камины универсальные отопительные устройства, сочетающие в себе практичность печей и эстетику каминов. Включение камина в конструкцию печи почти всегда связано с необходимостью разработки проекта. Увеличенное сечение дымохода трубы печи- камина позволяет подключить к нему дополнительные отопительные устройства на верхнем этаже дома (металлические печи и камины заводского изготовления).

Как построить русскую печь своими руками

Печь голландка имеет массу достоинств в своей конструкции и значимости. Сложить своими руками такую конструкцию очень даже возможно. Человеку стремительному, аккуратному и внимательному вовсе не нужно быть мастером – каменщиком или строителем. Достаточно вникнуть в саму идею создания голландки, следовать инструкциям специалистов и детально изучить все моменты сложения. Тогда вы сможете украсить свой интерьер на высшем уровне.

Особенности голландки

Прежде чем решиться сложить самому необходимо определиться, какими качествами она может обладать. Известно, что это отопительная печь с развитыми вертикальными дымоходными каналами, созданная для обогрева. Сейчас существует большое количество модификаций, поэтому в зависимости от выбранной конструкции, вы получите те или иные преимущества и дополнительный функционал. Известно, что она отличается от других своей компактностью и относительной лёгкостью.

Разные варианты исполнения могут обладать, как варочной поверхностью, так и дымоходными каналами различной сложности, которые обеспечат повышенный тепловой эффект. В описании классической схемы говорится, что она должна быть:

прямоугольной
иметь боковой отвод дымохода
облицовку изразцами

Причём последние, у настоящей голландки были обязательны, топка была глухой камерой, не имела колосниковой решётки и поддувала, которые появились со временем.

Плюсы печи

При отсутствии значительных ошибок, изменения в конструкции, не влияют негативно, на её характеристики.
Немалый потенциал для модификации и модернизации, которые несложно произвести.
При необходимости, может иметь поразительно маленькие размеры, это 0.5х0.5 м. в поперечнике.
Необходимо незначительное количество кирпича. Большая голландка потребует 650 штук, когда на малую русскую, потребуется от 1300. В то же время производительность у неё будет, как у большой русской, которой потребуется от 2500. Относительно небольшая масса. В некоторых случаях, это позволяет поместить её, на междуэтажном перекрытии.
Возможность значительно увеличивать высоту, а следовательно и вертикальные каналы дымохода, без потери КПД.
Не требовательность к материалам. Лишь топка выкладывается из огнеупорного кирпича. В остальном благодаря тепловому балансу термоустойчивых элементов не требуется.
Несколько оборотов дымохода и небольшая толщина его стенок, позволяют прогревать помещение быстро. В то же время, такая динамика позволяет экономить топливо при периодическом использовании.
Довольно высокая способность к теплообмену, хотя это одновременно является недостатком.

Минусы и недостатки

Классическая голландка имеет невысокий КПД и проигрывает схеме с более протяжёнными дымоходными каналами.
Расположенные вертикально, протяжённые участки дымохода, способствуют ускоренному охлаждению, после угасание огня.
В отличие от металлических буржуек, применение лёгкого, энергично горящего топлива менее целесообразно, как и у других массивных кирпичных изделий. Правда, этот часто упоминаемый недостаток, больше присущ подовым образцам старого времени.
По сравнению с другими, имеющими протяжённые горизонтальные каналы в простенке, проигрывает в теплоёмкости. Как следствие, требуется более частые протопки.
Конструкция с тонкими стенами, при частых перегревах, может привести к появлению трещин. Впоследствии через трещины, в помещении может проникать угарный газ.
Тонкие стенки могут сильно разогреваться и близость горючих материалов может представлять пожарную опасность.

Чертежи и схемы

Прежде чем приступить к работе необходимо остановиться на выборе печи-будет она с плитой или без, наличие духового шкафа, размеры, найти требуемый чертёж.

Голландка с плитой и духовкой чертёж выхода дымовых газов

голландка трехоборотная чертёж

Подготовка к работе, материалы и инструменты

Для того, чтобы приступить к основной работе, необходимо детально ознакомиться с материалами. Итак, какой рабочий инструмент необходимо приобрести? Потребуется красный полнотелый керамический кирпич, который может быть среднего качества. Можно применить и старый, который зачастую плотней и имеет большую теплопроводность. Но при использовании старого кирпича потребуется облицовка. Нужно определиться, с какой глиной вы имеете дело, чтобы скорректировать её свойства. Чтобы получить прочные швы, которые не будут осыпаться, раствор делают пластичным, а глину нужно использовать средней жирности. Встречается способ повышения прочности глиняной штукатурки, добавлением в состав 100 – 150 г. обычной соли. Однако это работает при постоянной работе печи.

В простое соль набирает влагу и раствор, набухая, осыпается. Всё же, гораздо важней определить её жирность. Тощую, придётся отмучивать, а излишне жирную, смешивают с дополнительным количеством песка, пропорция которого может доходить до 5 частей по объёму. Определить пропорцию песка и глины для кладочного раствора несложно. Возьмите приблизительно литр глины и разделите её на 5 частей. Далее каждую часть нужно смешать с песком в следующих пропорциях:

не добавлять
четыре к одному
два к одному
один к одному
один к двум

В каждый состав добавить воды, до состояния похожего на тесто и скатав шарики, оставить их сушиться на 3 дня. “Правильные” шарики не должны трескаться и при падении с метровой высоты не распадаются на части. Состав лепёшки прошедшей испытания и есть искомый для работы.

Фундамент, порядовая кладка

Голландка требует к себе определенного времени работы и долгих усилий. Помните, сделав качественно работу, вы достигните качественный итог своего труда на долгий период времени.

Под основание конструкции, нужно обустроить фундамент, соответственно её массе и габаритам.

котлован для отливки фундамента

в зависимости от веса и грунта его придётся заглубить от 50 до 80 см. Размер его желательно сделать больше линейных размеров сечения, на 20 см с каждой стороны, а для большой печи и 25;
устраивается песчаная подушка, толщиной около 15 см, которая проливается водой и утрамбовывается;
далее идёт щебень;
разнообразные фракции;
бутовый материал;
сверху подушка заливается бетоном в опалубку, при желании, можно армировать металлом. После заливки следует дать набрать прочность, хотя бы в течение недели.

Наконец приступают к работе используя рядовую схему. Человек, уже имеющий минимальный опыт, в состоянии выложить простую печку самостоятельно.

Для этого потребуется минимальный набор инструментов:

молоток каменщика;
мастерок;
рулетка;
уровень;
шнур;

Наличие дополнительных инструментов, таких как:

Болгарка, с алмазным кругом или лазерный уровень только ускорят дело.
Для устройства перекрытий понадобятся металлические уголки с толщиной стенки не менее 3 мм, из которых при возможности, сварить тавровые опоры.

Нужно приготовить:

колосник
заслонку
дверцы для топки и зольника (желательно из чугуна, так как он имеет незначительное температурное расширение)
дверки для чистки дымоходных каналов могут быть просто железные, иногда вместо них устанавливают “вышибные” кирпичи
также понадобится асбестовый или керамический шнур и проволока для установки дверок

Если весь набор у вас в наличии, можно приступать.

Кладка рядов своими руками

На многих ресурсах, советуют первый ряд кирпича, класть без раствора, в крайнем случае, на тонкий слой увлажнённого песка. Это не очень хороший совет. Незначительные неровности или маленький камушек под гидроизоляцией, впоследствии, могут создать значительную точечную нагрузку, способную расколоть кирпич или несколько. Раствор же, позволяет равномерно распределить вес по фундаменту. То есть, раствору под первым рядом быть!

Далее, используя инструкцию, начинаем стелить гидроизолирующий материал. Следует заметить, что толщина швов в данном случае, будет отличаться от обычной укладки. Нужно выдерживать зазор в пределах 3 – 4 мм. Необходимо это для большей устойчивости кирпича и уменьшения вероятности осыпания раствора впоследствии. В классическом случае, во второй и третий ряд закладывают дверцу поддувала. Она крепится в существующие отверстия проволокой, которую пускают в швы.

Закладка колосника

Далее пойдёт ряд, в котором закладывают колосник. Для него нужно оставить небольшие зазоры, для расширения или последующей лёгкой замены, при необходимости. Последующие четыре ряда образуют стены топки. Рабочие стенки топки, футеруют огнеупорным кирпичом, укладывая его на ложок, “руба”.

Установка дверцы

Главную дверцу при установке прокладывают асбестовым шнуром. Он позволит без вреда воспринимать температурные расширения материалов и обеспечит герметичность по периметру. Такой же, как и у нижней дверцы, проволочный крепёж закладывают в швы, а если проволочный жгут толстоват, в кирпичах прорезают пазы. Перекрывая дверцу, над ней укладывают по полкирпича либо устраивают замковое соединение, обрезая кирпичи клином.

Последующее количество рядов, зависит от предполагаемого объёма топливника. Их может быть 3 или 4, исходя из необходимой высоты. В итоге, когда топливная камера сформирована, на металлических опорах закладывают перекрытие, с отверстием продолжающегося дымохода.

Дымовые каналы

После, идёт часть, в которой формируются оборотные дымовые каналы. Существуют разные варианты и количество рядов также будет зависеть от высоты. В процессе нужно следить за толщиной швов и линейными размерами. Иногда стоит проверять диагональные размеры, которые покажут накапливающиеся смещения.

Закладка вьюшки

После окончания дымооборотов, укладывается несколько армирующих рядов, в которых закладывается вьюшка. Продолжить можно кирпичным дымоходом, с коленом и дополнительной опорой на потолочном перекрытии. Менее предпочтительно продолжение стальным сэндвичем, который неизбежно будет производить конденсат и имеет другие термодинамические характеристики.

В любом случае, продолжая устройство дымохода, на пересечении с перекрытием, следует увеличить его сечение и толщину теплоизолирующего слоя. Обязательно следует применить огнеупорную изоляцию, а деревянные элементы перекрытия обработать антипиреном. Внутренняя поверхность каналов должна быть гладкой. В процессе её швабруют влажной ветошью так же, как и дымоход. Лёгкую пробную топку можно произвести не ранее чем через 10 дней, для проверки тяги.

Штукатурка, облицовка и декор оформление голландки

Облицевать, как настоящую голландку, изразцами, под силу далеко не каждому мастеру. Устройство изразцов и метод их монтажа делает это сложным делом. Однако, если в процессе пространство коробочек за изразцом будет заполнено шамотным песком, тепловая инерция многократное увеличится. Следует учесть, что в таком случае вес её станет значительно больше. Облицовку плиткой я бы советовал для старых поверхностей.

Предварительная штукатурка поможет герметизировать микротрещины, а плитка увеличит теплоотдачу. В штукатурку следует обязательно уложить армирующую сетку. А для плитки использовать специальный термостойкий клей. После этого всё равно нет гарантии, что плитка не начнёт отставать после случайного перегрева. Поэтому, чаще всего штукатурятся, если кирпич некрасивый или кладка неаккуратная.

Для оштукатуривания понадобится состав немногим более тощий, применённого для кладки. Для этого к нему можно добавить десятую часть песка. В штукатурный состав следует добавить связующее. Это может быть асбестовое волокно, стекловолокно, в народе часто применяли полову, образовавшуюся при обмолоте зерновых. Это многократно повышает целостность слоя при высыхании. Штукатурят тёплой, разделав трещины и швы, очистив от пыли и тщательно смочив водой.

Сейчас легко приобрести мелкоячеистую металлическую сетку. Закрепите её на поверхности кладки гвоздями, забивая их в швы под углом и штукатурка не потрескается. Наносимые слои должны быть тонкими, около 3 мм. Сперва идёт более жидкий слой, после погуще. После схватывания, пока поверхность ещё мягкая, следует затереть её тёркой, сгладив мелкие огрехи.

После полного отвердевания, поверхность покрывают известковым молочком. Углы можно декорировать плитками, имитирующими искусственный камень, приклеенными жаропрочным клеем. Если же был использован новый керамический кирпич, печку можно аккуратно “расшить” и покрыть термостойким лаком.